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楼主: 摩旅迷

橫行北美洲

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发表于 2012-1-19 22:51:21 | 显示全部楼层
玩车的好地方
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发表于 2012-1-19 23:04:09 | 显示全部楼层
给自己一个目标

让自己去把目标完成。

经常跟自己说的。很远的一个旅程。

期待你的游记。有机会也要见识下外面世界。
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发表于 2012-1-19 23:13:52 | 显示全部楼层
,慢慢看
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 楼主| 发表于 2012-1-20 12:56:18 | 显示全部楼层
我的第一次
鲍威尔湖(Lake Powel)与亞利桑那州相接地界有一座桥, 是观看水壩的好地方. 我约好了响导去下羚羊峽谷匆匆而过没注意车速, 结果当时被謷车追截. 乖乖靠好路边后第一时间把头盔摘下讨个良好印象. 交謷威严又严肅的指出我的错误. 我掏出護照与手续, 坦然接受批评並道歉. 交謷叔叔见狀查明一切后予以放行了. 汗, 省了300多美元的罚款….
法治地方真要小心才是.



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延伸



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巨岩



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沙漠你好!



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科羅拉多河的大拐弯

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 楼主| 发表于 2012-1-20 12:58:55 | 显示全部楼层
下一站是猶他州南边界的鲍威尔湖(Lake Powel)与亞利桑那州相接, 目的就是去看一下羚羊峽谷.
亞利桑那州的羚羊峽谷
羚羊峽谷位於美國亞利桑那州的最北部,距離小城佩奇大約 三十公里 ,是北美印地安人最大部落納瓦霍人的屬地。這裡過去是野羚羊的棲息處,因峽谷裡常有野羚羊出沒而得名。峽谷總長約400多米,谷頂兩側的距離很窄,但由谷頂到谷底的垂直距離卻高達十數米。狹縫型峽谷分為兩個獨立的部分,也就是上,下羚羊峽谷。上羚羊峽谷亦稱「裂紋」而下羚羊峽谷則稱作「螺旋」 。光線完全是自然光通過不同深度的紅色岩層縫隙的折射射入洞內的,因此光線時刻在變化,一年四季,甚至每天不同的時間,不同的角度看到的色彩都不同,置身其中,真似進入了一個五彩繽紛魔幻世界,令人終身難忘。
羚羊峽谷- 維琪百科,自由的百科全書
羚羊峽谷(Antelope Canyon),是世界上著名的狹縫型峽谷之一,也是知名的攝影景點。其位於美國亞利桑納州北方,最靠近的城市為佩吉市,屬於納瓦荷原住民保護區。羚羊峽谷在地形上分為兩個獨立的部份,稱為上羚羊峽谷(Upper Antelope Canyon)與下羚羊峽谷(Lower Antelope Canyon)。
是誰第一次發現羚羊峽谷的記錄已不可考。據納瓦荷族的歷史傳述,該地過去是叉角羚羊棲息處,峽谷裡也常有羚羊漫步,這也是此峽谷名為羚羊峽谷的由來。老一輩的納瓦荷族曾將此地視為靜思與大靈溝通的棲息地。
羚羊峽谷如同其他狹縫型峽谷般,是柔軟的砂岩經過百萬年的各種侵蝕力所形成。主要是暴洪(en:Flash_flood)的侵蝕,其次則是風蝕。該地在季風季節裡常出現暴洪流入峽谷中,由於突然暴增的雨量,造成暴洪的流速相當快,加上狹窄通道將河道縮小,因此垂直侵蝕力也相對變大,形成了羚羊峽谷底部的走廊,以及谷壁上堅硬光滑、如同流水般的邊緣。
今日羚羊峽谷是納瓦荷原住民保留區內的主要觀光收入來源,來訪的除了觀光客外,還有世界各地慕名而來的攝影玩家,在此峽谷中要拍出良好的攝影作品相當困難,由於光線只從峽谷上緣進入且穀壁表面不平整,造成許多反光,攝影光圈相當不容易調整(通常需加大到10EV以上),有時細心調整所拍攝出來的作品,可能還不如隨手補捉的光影來得迷人。
上羚羊峽谷在納瓦荷語中稱為「Tse bighanilini」;意為「有水通過的岩石」,其經緯度在36.51'28"N, 111.22'20"W。由於谷地較廣,且位於地面上,所以是遊客最多的部份。要進入上羚羊峽谷,由於地形限制,在入口處必須停車步行在沙地上約兩哩,過去保護區允許私人的四輪傳動車進入,現在所有的遊客都必須搭乘保護區的大型四輪傳動車,而且也取消了步行的許可,以免遊客在烈日下步行發生意外。上羚羊峽谷的入口不是很明顯,遠遠看去只有一條很細的裂縫,進入峽谷後,某些地方可能相當陰暗,沒有光線直射到地面上,岩壁高聳約有20米,總長約150米 ,攝影師進入此區通常需備有腳架和閃光燈,由於遊客眾多,想要拍到一束日光射入和無人的景觀,需要一些耐心。



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沙塵暴在地面吹起, 在峡谷里就看到沙的瀑布. 可憐我的相机全进沙子了!

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 楼主| 发表于 2012-1-20 12:59:56 | 显示全部楼层
下羚羊峽谷入口僅有一人寬,與地面同高,遠看無法辨識。進入後急降約50米 ,總長非常的長,一般遊客只被允許走到中途點。下羚羊峽谷的谷地變化較多,某些通道不足人高,遊客可能會碰撞到頭部。
上與下羚羊峽谷的參觀都需要由納瓦荷族導覽引領。有時也有遊客單獨進入峽谷,在1997年8月12日,下羚羊峽谷中有12個遊客沒有納瓦荷族導覽引領進到峽谷中,其中有七位法國遊客,兩位美國遊客,還有英國遊客和瑞典遊客。
當天峽谷所在地僅有零星的雨點,但在10英哩 的上游下了約1.5英吋 的雨量,僅下了15分鐘後,雨量降到0.75英吋 。在降雨後30到45 分鐘內形成了暴洪,並直接沖到了下羚羊峽谷中,這12位遊客在谷中避之不及,被突然出現的暴洪沖走,其中有兩位的屍體一直沒有找到,研判是被沖到峽谷之外。最後僅有一位28歲的美國遊客生還(被搜救隊發現他被卡在岩架上)。
羚羊峽谷區域的暴洪不一定在下雨時出現,有時在遠方的上游忽然下了一陣雷陣雨,就有可能急沖至下羚羊峽谷中。後來下羚羊峽谷中就增設了許多鐵梯、安全網與繩索,以防意外再度發生。關於下羚羊峽谷是否要開放尾端步行的部份,也因為此意外而有眾多爭議。






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刚夠一人侧身而过




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这个剪影特别像納瓦荷印第安人的圣山




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我是最后一个走出峡谷的, 其他遊客巳在车上等我. 理解万歲!
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 楼主| 发表于 2012-1-20 13:02:11 | 显示全部楼层
位于亚利桑那州 (Arizona) 的大峡谷,南缘还是北缘还是西缘?亿万年地质变化中的一抹人工雕琢,西缘华人制造的伟大的玻璃天桥显然不是我的选择,南缘1991年去过了, 开发最早,旺季里人声鼎沸,北缘海拔更高,人迹罕至,景色更美,于是毫不犹豫的选择了北缘,从羚羊峽谷前往大峽谷的路上风刮的很大, 加上一路上坡, 油门到底的跑也只能100-120码前进. 车也被吹的晃来晃去. 很是费勁. 单独搏斗了2个小时正在感到枯燥乏味时追上了一台R1150GS. 報告, 前方发现黃色敌机…
假想敵的出令我精神大振, 用了5分钟时间才把敌机干掉, 接下来的半个小时敌机一直在我后面追着. 干燥的沙漠气候令我脫水了. 于是停车休息喝口水. 那台R1150GS也随我停下, 过来打个招呼的小伙子(Arthur阿瑟)也是单骑出行没有特定路线. 于是我建议咱倆到大峽谷北沿时合租營地, 费用对半. 他马上答应並一起同游.
进入大峡谷北缘区域的最后半小时路程,GPS竟然没信号,两边更是牧场般的景色,若不是地图上只有67号公路南行至大峡谷北缘这一条路,我们一度以为是不是走错了,全无大峡谷地貌的任何一点迹象。大峽谷北沿国家公园內營地一般3-4个月前就预订滿了. 我们只好去20公里外的營地住下. 管理员Bill是个典型的西部牛仔, 腰上还配有他祖传下来的Smith & Wesson 6发左轮. 我问他是否要来对付逃票的人时, 他哈哈大笑, 用直率的口气回答我: “我帶它只为宣示美国的憲法.” 啊, 一管善良之槍.


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亚利桑那典型的沙岩造型



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科羅拉多河上的钢桥



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大峡谷北沿



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山盟海誓



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懸崖勒馬



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3种气候






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谷深1.5公里






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冷得手发抖的证明


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发表于 2012-1-20 23:37:15 | 显示全部楼层
大片边顶边看
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 楼主| 发表于 2012-1-21 12:24:33 | 显示全部楼层
日出和夕阳一个都不放过,大峡谷的夕阳自是更不必说。世界七大奇景, 看图吧.



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阿瑟不太会拍照, 把我拍的又胖又矮



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大地的裂缝



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无讯号, 咋拨打?


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谁想与我座在这塊石头上?



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海枯石爛景



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发呆的好地方


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松林的穿越


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 楼主| 发表于 2012-1-21 12:25:40 | 显示全部楼层
原來刮大风是一个寒流到来, 盛夏的天气变得寒冷異常. 阿瑟帶来了炉子燒开水喝, 开水倒杯子里1分钟就不热了. 我把所有帶上的衣服都穿上, 躲进鴨絨睡袋里还是感到冷, 迷迷糊糊的过了一夜, 天一亮就起来活动一下. 摩托車, 帳蓬上都结了霜. 本来想去拍日出的也因为太冷电池不工作而放棄了. 这应是最冷的一夜了.


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晒太阳真舒服



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阿瑟也来发呆






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